Our questionnaires
Video rollers
The best photos
Ремонт
Пластик
Звезда
Свечка
Если полетела цепь
Тюнинг
Форсировка
Форсаж
Повышение мощности
Тюнинг
Advices on moto
no coment
Our Friends
Add me to your ICQ
created by PL''Denn
|  |
|
|
Статьи взяты с других сайтов. В ближайшее время напишу свою статью по тюну.
|
|
Сия древность встречается лишь на «небыстрых» современных аппаратах: классиках, кастомах, скутерах, мокиках, АТV, и то лишь на задних колесах. Но с ней наверняка столкнутся владельцы дремучего секонд хэнда. Не пугайтесь: регулировка «барабанов» проста и доступна даже для начинающих байкеров. Разновидности барабанных тормозов: одно- и двухкулачковые. Последние более эффективны, но на иномарках они — редкость. На передние колеса их устанавливали лет 30 назад, еще до появления дисковых тормозов. Их привод почти всегда механический (тросом, реже — тягой). Исключение: гидравлика на некоторых АТV. По конструкции он схож с автомобильным. Однокулачковый барабанный тормоз (рис. 1) состоит из поворотного кулачка и двух колодок, стянутых двумя пружинами. Различаются они конструкцией опор колодок (одна ось или две) и способом их фиксации (стопорным колечком или шплинтом). Все предельно просто, а потому надежно и долговечно. Трудности могут возникнуть из-за износа накладок, попадания на них грязи и масла (или заедания привода троса или оси педали). Обслуживание производят при заметном ухудшении торможения или планово — через каждые 6000 км или раз в полгода.
Регулировка свободного хода педали тормоза — самая частая операция. На всех мотоциклах ход составляет 20—30 мм. Нажмите до упора на педаль и взгляните на индикатор износа: он представляет собой стрелку (флажок), закрепленную на оси тормозного кулачка, и шкалу, отлитую на крышке тормоза. Если стрелка подбирается к концу шкалы, требуется замена колодок. Если нет, — закрутите на несколько оборотов гайку (обычно барашкового типа) на наконечнике троса или тяге. Проделать это можно пальцами, без ключей, а поможет вашим пальцам проникающая смазка в аэрозольном баллончике («Унисма», «WD-40», «Жидкий ключ»). Флажок должен переместиться к началу шкалы. Регулировать свободный ход нужно каждый раз после подтягивания цепи на мотоциклах с приводом тормоза тягой. Тогда приходится отпускать тормоз — иначе он зажмет колесо. Регулировка положения педали тормоза проводится после покупки мотоцикла или при смазке узла. На всех мотоциклах операция проводится одинаково: отпустите контргайку на упоре педали и вращайте регулировочный болт, упирающийся в неподвижную часть рамы. Площадку педали располагают на 7—10 мм ниже верхней кромки подножки — так, как удобно ноге. Заодно проверьте, не заедает ли тормоз. Для этого нажмите несколько раз на педаль: она должна тут же возвратиться в исходное положение. Не возвращается или не «тут же»,— т ребуется смазать привод. Очистка и смазка деталей привода — гарантия легкой и надежной работы узла. Начните с педали. Снимите ее со шлицов вала и пометьте взаимное расположение деталей (рис. 2). Затем займитесь тросом — он должен легко перемещаться в оплетке. На рис. 3 показаны приспособления для его смазки. Альтернатива для ленивых — окуните трос в емкость с маслом и подвигайте его в оболочке 5—10 раз. Используйте специальную смазку для тросов или цепи, образующую на поверхности «сухую пленку» — она проникает в щели и попадает в зоны трения. Для пофигистов: моторное масло, тормозная жидкость или легкие смазки (веретенка, «УПС-1») «притягивают» грязь, а она — причина заеданий и ускоренного износа. Вспомните: ленивый и жадный платит дважды. Если смазка бессильна и трос основательно «закис», замените его. Если после смазки педаль все равно ходит туго, разберите сам тормоз.
Разборка тормоза начинается со снятия реактивной тяги. Освободив ее, открутите регулировочную гайку со стороны резьбовой части троса. Снимите колесо вместе с опорным диском (крышкой), а затем выньте саму крышку. Скорее всего, все детали будут покрыты слоем пыли. Предостережение: осевшая на колодках и скобе пыль может содержать частички асбеста — он вреден для здоровья человека. Поэтому никогда не сдувайте эту труху сжатым воздухом, при работе надевайте защитную маску. Для очистки деталей тормозов используйте специальную промывочную жидкость и денатурированный спирт, а не бензин или бензосодержащие растворители. Не спешите полностью разбирать узел. Если фрикционные накладки не износились, а просто сильно сглажены и засалены, зачистите их наждачной шкуркой и промойте очистителем. Удалите налет и с поверхности тормозного барабана. Толщина новых накладок составляет 4—5 мм, минимальная — 2 мм. Если хотя бы в одном месте она тоньше, меняйте колодки.
Замена колодок — операция несложная. Выньте фиксирующий элемент (стопорное кольцо, шплинт) из опоры. Затем одновременно потяните обе колодки вверх. Снимите пружины. Меняйте сразу обе детали, по возможности на фирменные. На отечественные мотоциклы считают возможным устанавливать колодки с наклепанными новыми накладками. Это оправдано только в том случае, когда новых колодок не достать. Но зря. Не экспериментируйте с приклеиванием фрикционных накладок — речь идет о вашей безопасности, а еще точнее — жизни. При клепании: во фрикционных накладках просверлите ступенчатые отверстия так, чтобы шляпки заклепок при установке оказались на 1,5-2 мм ниже рабочей поверхности. Если накладка шире основания колодки, укоротите накладку ножовкой. При сборке тормоза осмотрите кулачок и посадочные оси колодок на предмет износа. Нанесите тугоплавкую смазку на концы пружины, кулачок и опорную ось (рис. 4). Следите, чтобы ее избыток не попал на тормозной барабан. Набросьте пружины на колодки. Расположите их буквой V, поставив нижние концы на кулачок и упор. Надавите и, преодолевая сопротивление пружин, установите на место (фото 1). Установите фиксатор. Вставьте собранный тормоз в колесо. Если он не входит, уменьшите толщину накладок плоским напильником с крупной насечкой. Установите реактивный рычаг и законтрите его крепеж.
Ремонт тормозного барабана необходим, если на рабочей поверхности обнаружите глубокие риски или его форма стала овальной. В нескольких местах промерьте барабан специальным приспособлением или большим штангенциркулем. Если барабан не изношен до предела (см. инструкцию), его можно расточить в мастерской. Если таких данных нет, считайте, что предел износа барабана — на 1мм больше номинального диаметра. Важно: после замены колодок эффективность заднего тормоза войдет в норму только после пробега от нескольких десятков до сотни километров.
|
| |
 |